Encyclopedie van parfumgrondstoffen: ingrediënten en hun verhaal – deel 6

Grapefruit – sprankelende bitterheid van citrusvruchten

Onder de citrusvruchten is grapefruit relatief jong. Het ontstond door natuurlijke kruising van pomelo en zoete sinaasappel op het Caribische eiland Barbados, waar het halverwege de 18e eeuw werd beschreven door de Welshe geestelijke en natuuronderzoeker Griffith Hughes, die het "verboden vrucht" noemde. Botanici kennen het tegenwoordig als Citrus × paradisi en de Engelse naam, waar ook de Nederlandse naam van is afgeleid, verwijst naar het feit dat de vruchten in trossen aan de boom hangen, vergelijkbaar met druiven.

Voor parfumerie wordt de etherische olie uit de schil gebruikt. Deze wordt verkregen door koude persing – net als bij bergamot of citroen worden de kleine oliezakjes in de schil mechanisch beschadigd en de vrijgekomen olie wordt gescheiden van het sap en het water. Zonder verhitting behoudt het de frisse, sappige karakter van een vers gesneden vrucht. De samenstelling wordt gedomineerd door limoneen, dat bijna alle citrusvruchten delen; de typische handtekening van grapefruit wordt echter gevormd door stoffen die slechts in sporen aanwezig zijn.

De eerste daarvan is nootkaton, een sesquiterpeen keton met een bittere, licht houtachtige geur die je associeert met de schil van grapefruit. De tweede groep zijn zwavelhoudende thiolen, vooral 1-p-menthen-8-thiol. Deze behoren tot stoffen met een uitzonderlijk lage waarnemingsdrempel, zodat de menselijke neus ze zelfs in minimale concentraties kan detecteren. In een hogere dosis zou het onaangenaam zijn, maar in balans met andere componenten geeft het grapefruit zijn kenmerkende sprankeling – een licht zwavelachtige, bijna tropische ondertoon die het onderscheidt van sinaasappel en citroen.

In composities opent grapefruit bijna altijd de topnoten. Het wordt gebruikt in citrus- en frisse geuren, in aromatische composities en in fougère, waar het kruiden en lavendel opfleurt. Beproefde combinaties zijn:

• vetiver – de aardse, rokerige houtachtigheid benadrukt de bitterheid van de schil en geeft diepte,
• munt – versterkt de koele, verfrissende indruk,
• roos – de citruszuurgraad verlicht de bloem en geeft het een moderne, sappige toets,
• muskus – een schone, zachte basis waarop grapefruit langer blijft hangen.

De zwakte van grapefruitolie is de vluchtigheid ervan. Limoneen en andere lichte moleculen verdampen binnen enkele tientallen minuten van de huid, zodat pure grapefruit kort na het aanbrengen zou verdwijnen. Parfumeurs verlengen daarom de indruk ervan – ze voegen geïsoleerde of synthetische nootkaton toe, die langzamer verdampt, werken met stabielere synthetische moleculen met grapefruitkarakter en verankeren het citrusakkoord in houtachtige en muskusachtige tonen van de basis. Dus als je bij een frisse parfum na enkele uren nog steeds grapefruit ruikt, gaat het meestal niet om de pure olie, maar om de doordachte opbouw van de hele compositie.

Mimosa – poederachtige bloem van de Provençaalse lente

Wanneer de winterkou nog steeds over de Côte d'Azur hangt, worden de heuvels boven Cannes verlicht door duizenden kleine gele bolletjes. Wat parfumeurs mimosa noemen, is in feite de zilveracacia (Acacia dealbata) – een boom met zilvergroene geveerde bladeren, die botanisch niet tot de echte mimosa's van het geslacht Mimosa behoort. Hij komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Australië en Tasmanië en werd in de 19e eeuw als sierboom naar Europa gebracht. In het mediterrane klimaat heeft hij zich zo goed aangepast dat hij verwilderd is. Tegenwoordig vormen ze uitgestrekte bossen in het Tanneron-gebergte nabij Grasse, een van de grootste mimosa-bossen van Europa.

De bloemen worden geoogst van januari tot maart en verwerkt door extractie met vluchtige oplosmiddelen. Dit resulteert in een concreet – een dikke wasachtige massa, waaruit door wassen met alcohol en het verwijderen van wassen een absolute olie wordt verkregen. Stoomdestillatie wordt bij mimosa praktisch niet gebruikt, omdat de delicate bloemen de hoge temperaturen niet zouden verdragen. De opbrengst is laag en de oogst hangt af van hoe de lente verloopt – een late vorst kan de oogst aanzienlijk verminderen.

De absolute olie van mimosa ruikt honingachtig en poederachtig, met een vleugje groene stelen, wasachtige bloemblaadjes en zachtzoete amandel. Op de huid voelt het zacht en warm aan, zonder de bedwelmende zwaarte die typisch is voor witte bloemen – meer als door de zon verwarmd stuifmeel dan als een zware boeket.

In de parfumerie neemt mimosa meestal een plaats in het hart van de compositie in. Ze komt het beste tot haar recht in bloemige en poederachtige geuren, waar ze natuurlijk samengaat met enkele ingrediënten:

• viooltje, waarmee ze de groene frisheid en poederachtige zachtheid deelt,
• iris, waarvan de wortel een elegante, licht aardse poederigheid toevoegt,
• heliotroop, die haar amandel- en vanille-ondertoon benadrukt,
• amandel, die de zoete, bijna patisserie-achtige kant van de bloem benadrukt.

Mimosa is echter ook een symbool van feestdagen. In Mandelieu-la-Napoule wordt elk jaar in februari het mimosa-festival gehouden met praalwagens versierd met duizenden takjes en loopt de ongeveer 130 kilometer lange Route du Mimosa van Bormes-les-Mimosas tot aan Grasse. In Italië worden sinds 1946 gele bloeiende takjes aan vrouwen gegeven op 8 maart, Internationale Vrouwendag – als een bescheiden, maar vreugdevolle herinnering dat de lente onderweg is.

Gardenia – romige witte bloem gecreëerd door parfumeurs

De jasmijnachtige gardenia (Gardenia jasminoides) is een groenblijvende struik uit de sterbladigenfamilie, afkomstig uit Zuid-China en Japan. Hij heeft stevige, glanzende donkergroene bladeren en wasachtige witte bloemen die binnen enkele dagen geel en bruin worden. Wie ooit in de warme avondlucht aan deze bloemen heeft geroken, weet dat hun geur een hele kamer kan vullen.

Toch zou je echte gardenia in een parfumcompositie nauwelijks vinden. De bloemen zijn fragiel, worden donker bij elke aanraking en geven hun geurstoffen slechts met tegenzin vrij. Absolute olie wordt er daarom slechts in zeer kleine hoeveelheden uit gewonnen en tegen een prijs die het gebruik ervan in parfums uitsluit. Bijna elke "gardenia" die je in een geur ruikt, is dan ook het werk van een parfumeur – een zorgvuldig samengesteld akkoord, geen extract van de bloem.

Bij de reconstructie analyseert de parfumeur eerst waaruit de geur van de levende bloem bestaat. Gardenia ruikt romig en vol, met een licht kokosachtig, bijna melkachtig ondertoon, waar een frisse groene lijn en een bijzondere aardse, paddenstoelachtige noot doorheen schijnt die doet denken aan een vochtige bos. Deze lagen worden vervolgens samengesteld uit andere ingrediënten:

• jasmijn geeft een stralend, licht sensueel wit hart,
• tuberoos brengt romige volheid en bedwelmende rijkdom,
• oranjebloesem verzacht het geheel met honingachtige frisheid,
• synthetische moleculen – zoals styrallylacetaat met een scherp groene, fruitige bloemige toon of lactonen met kokos- en perziksuikerigheid – vullen aan wat natuurlijke ingrediënten zelf niet kunnen vangen.

Zo samengestelde gardenia komt het vaakst voor in de middennoten van witte bloemige composities, waar het de geur een fluweelachtige volheid en glans geeft. Het gaat graag samen met kokos, dat zijn romigheid benadrukt, met sappige perzik en met zacht musk in de basis, waardoor de bloem lang en zacht op de huid blijft hangen.

De bloem draagt zijn Europese naam ter ere van Alexander Garden, een Schotse arts en natuuronderzoeker die in de 18e eeuw in Charleston, South Carolina werkte en correspondeerde met Carl Linnaeus. De soort werd naar hem vernoemd door de Britse natuuronderzoeker John Ellis. In de 19e en vroege 20e eeuw behoorde de verse gardenia tot de knoopsgatbloem van elegante heren en werd later het herkenningsteken van jazz-zangeres Billie Holiday, die de witte bloemen in haar haar droeg tijdens haar optredens.

Koffie – de geroosterde bitterheid van gastronomische geuren

De Arabica koffieplant (Coffea arabica) komt oorspronkelijk uit de bergbossen van zuidwest Ethiopië, waar hij nog steeds wild groeit onder de hogere bomen. Er is een legende over de ontdekking ervan, waarbij een herder genaamd Kaldi opmerkte dat zijn geiten onrustig rond sprongen en de hele nacht wakker bleven nadat ze rode bessen hadden gegeten. Kaldi vertelde zijn observatie aan de monniken van een nabijgelegen klooster, die van de vruchten een drank maakten die hen hielp wakker te blijven tijdens nachtelijke gebeden. Het verhaal werd pas in de 17e eeuw opgeschreven en is dus meer een charmante legende dan een historisch verslag. Wat wel gedocumenteerd is, is dat koffie in de 15e eeuw werd verbouwd en gedronken in Jemen, vanwaar het via de haven van Mocha naar het Ottomaanse Rijk, Perzië en vervolgens Europa verspreidde.

Parfumerie werkt bijna uitsluitend met geroosterde bonen – groene koffie ruikt eerder grassig en naar peulvruchten, de typische koffiegeur ontstaat pas bij het roosteren. Tijdens het roosteren vindt de Maillard-reactie en karamelisatie van suikers plaats, waarbij honderden aromatische stoffen ontstaan, waaronder pyrazinen en zwavelverbindingen. Uit geroosterde bonen wordt door middel van oplosmiddelextractie absolute olie verkregen, maar steeds vaker wordt extractie met superkritisch koolstofdioxide (CO₂) gebruikt. Dit werkt bij lage temperatuur, laat geen oplosmiddelresten achter en vangt de geur van versgemalen koffie nauwkeurig op. De mate van roosteren is belangrijk: lichter roosteren geeft een fruitigere, zure en licht nootachtige toon, terwijl donker roosteren bitterheid, rook en een tint van pure chocolade brengt.

De geur van koffie is donker, geroosterd, licht rokerig en bitterzoet, met een vleugje karamel en geroosterde noten. Het is zeer intens, daarom doseren parfumeurs het voorzichtig – in overvloed kan het gemakkelijk andere ingrediënten overheersen. Het wordt gebruikt in het hart en de basis van composities, vooral in gastronomische geuren, waar het een bittere tegenhanger biedt aan zoete akkoorden, en in oosterse geuren, waaraan het diepte en warmte verleent. Beproefde combinaties zijn:

• vanille en tonkabonen – verzachten de bitterheid en doen denken aan koffie met room,
• cacao – verdiept het donkere, chocoladekarakter,
• roos – creëert een onverwacht contrast tussen bloem en geroosterde bitterheid,
• patchoeli – voegt aardsheid en een houtachtige toon toe.

In de parfumerie kom je koffie ook buiten de flacon tegen. Bij testers staat vaak een schaaltje met koffiebonen, waaraan je tussen de verschillende geuren door kunt ruiken om je reuk te "resetten". Onderzoek bevestigt dit effect niet: in kleine studies hielpen koffiebonen niet beter bij het onderscheiden van geuren dan een gewone ademhaling van frisse lucht. Toch heeft het zin – een korte pauze en een sterke, bekende geur leiden de aandacht af en geven de neus even rust. Net zo goed kun je buiten een paar keer ademhalen of aan je eigen ongeparfumeerde huid op je onderarm ruiken.

Nootmuskaat – het warme kruid van de Molukken

De nootmuskaatboom (Myristica fragrans) is een groenblijvende boom afkomstig van de Banda-eilanden, een kleine archipel in de Molukken in het oosten van het huidige Indonesië. Zijn geelachtige vruchten lijken op abrikozen. Wanneer ze rijp zijn, barst het vruchtvlees open en onthult een donker, glanzend zaad omgeven door een felrode, kantachtige zaadmantel. Uit één vrucht ontstaan zo twee verschillende specerijen. Het zaad zelf, ontdaan van de harde schil, is de nootmuskaat. De rode zaadmantel, wetenschappelijk arillus genoemd, wordt apart gedroogd, waarbij het oranje kleurt en in de keuken en parfumerie bekend staat als foelie. De geur ervan is iets zachter en zoeter dan die van de nootmuskaat.

In de parfumerie wordt voornamelijk gewerkt met de etherische olie, die wordt verkregen door stoomdestillatie van de gemalen noten; op dezelfde manier kan ook foelie worden verwerkt. De etherische olie is kleurloos tot geelachtig en ruikt warm en kruidig, met een licht zoete, houtachtige toon en een harsachtig aroma. Aanvankelijk komt er een frisse, bijna naaldachtige sprankeling naar voren, waarna een warme diepte zich ontvouwt, die je kent van kerstgebak of glühwein. Voor dit karakter zijn onder andere sabineen, pinene en myristicine verantwoordelijk.

In composities wordt nootmuskaat gebruikt in de top- en hartnoten. Het behoort tot de klassieke ingrediënten van kruidige en oosterse parfums, voegt warmte toe aan houtachtige geuren en verzacht in fougère-composities de frisse lavendel en aromatische kruiden. Het wordt het vaakst gecombineerd met de volgende partners:

• citrusvruchten – hun sprankeling wordt verwarmd en verlengd,
• lavendel – samen vormen ze een warm aromatisch akkoord,
• roos – geeft de bloem een fluweelachtige kruidigheid,
• tabak en vanille – samen creëren ze een zachte, bijna gourmand basis.

Parfumeurs doseren het spaarzaam: in kleine hoeveelheden verlevendigt het de compositie, in hogere concentraties zou het gemakkelijk de andere ingrediënten kunnen overheersen. Als je het in een parfum wilt herkennen, concentreer je dan op de eerste minuten na het aanbrengen – de warme kruidige toon is dan het duidelijkst.

Het verhaal van nootmuskaat is tevens het verhaal van de koloniale specerijenhandel. Eeuwenlang groeide de nootmuskaatboom praktisch alleen op de Banda-eilanden en in Europa werden zijn vruchten met goud gewogen. De Nederlandse Oost-Indische Compagnie dwong in de 17e eeuw een monopolie af op de archipel, maar de Engelsen maakten aanspraak op het kleine eiland Run. Het conflict werd in 1667 opgelost met het Verdrag van Breda: de Nederlanders gaven het Nieuwe Amsterdam op Manhattan op, dat de Engelsen drie jaar eerder hadden bezet, en in ruil daarvoor staakten de Engelsen hun aanspraken op Run. Vanuit het huidige perspectief lijkt die ruil ongelooflijk – maar destijds woog een eiland vol nootmuskaatbomen zwaarder dan een nederzetting aan de Noord-Amerikaanse kust.

Opoponax – zoete balsemhars van de Hoorn van Afrika

In de droge, rotsachtige gebieden van Somalië en zuidoostelijk Ethiopië groeit de lage, doornige struik Commiphora guidottii. Deze behoort tot hetzelfde geslacht als mirre, waar we al eerder over hebben gesproken in deze serie, en zijn hars lijkt er in veel opzichten op – alleen is het zachter, zoeter en vriendelijker. Daarom wordt het zoete mirre genoemd en in de parfumerie is de naam opoponax gebruikelijk geworden.

De oogst verloopt op een vergelijkbare manier als bij andere wierookharsen. Verzamelaars snijden de schors van de struik in en uit de wonden stroomt langzaam een melkachtig sap dat in de lucht stolt tot geelachtige tot roodachtige klontjes. Deze worden na enkele weken verzameld, gesorteerd en klaargemaakt voor export. Voor de behoeften van parfumeurs wordt de hars op twee manieren verwerkt. Door oplosmiddelextractie ontstaat een dikke, donkere resinoïde die de volledige geur vastlegt, inclusief de zware, kleverige componenten. Door stoomdestillatie wordt een etherische olie verkregen – lichter, transparanter en met een meer uitgesproken kruidige ondertoon.

De geur van opoponax is warm en balsemachtig, met een honingachtige zoetheid die doet denken aan bijenwas of gedroogd fruit. Daaronder klinkt een licht aardse, soms zelfs leerachtige ondertoon en een subtiele hint van specerijen. In tegenstelling tot mirre mist het de uitgesproken bitterheid en de koele, kamferachtige kant, waardoor het ronder overkomt. Op de huid ontwikkelt het zich langzaam en blijft het urenlang aanwezig.

Juist deze duurzaamheid maakt het tot een gewaardeerde fixatief. In de basistonen vertraagt het de verdamping van vluchtigere componenten en geeft het de compositie diepte. Je komt het vooral tegen in amber- en oosterse geuren, waar het zich natuurlijk verbindt met vanille, labdanum en benzoë, en in chypre-composities, waarin het de droge mosachtige tonen verzacht. Het gaat ook goed samen met roos – het onderstreept de bloemige frisheid met warmte en fluweelachtige zoetheid.

Het verhaal van opoponax is verbonden met de karavaanroutes waarlangs wierook en mirre eeuwenlang vanuit Arabië en de Hoorn van Afrika naar Egypte, Mesopotamië en de Middellandse Zeekusten werden vervoerd. Geurige harsen behoorden toen tot de meest waardevolle goederen van hun tijd en werden in tempels en bij feestelijke ceremonies verbrand. Interessant is ook de oorsprong van de naam zelf. Het Griekse woord opopanax, samengesteld uit de termen voor "sap" en "allesgenezend", verwees oorspronkelijk naar de gomachtige hars van de mediterrane schermbloemige plant Opopanax chironium, die bekend was in de antieke geneeskunde. Pas later werd de naam in de handel overgedragen op de zoete mirre van de Hoorn van Afrika – en hoewel de twee planten botanisch niets met elkaar te maken hebben, verwijst de naam opoponax in de parfumerie nog steeds naar de Afrikaanse hars.