Encyclopedie van parfumgrondstoffen: ingrediënten en hun verhaal – deel 4

Ylang-ylang – de gouden bloem van de Comoren

Ylang-ylang is de bloem van de tropische boom Cananga odorata, die van nature groeit in Zuidoost-Azië – van de Filipijnen tot Indonesië. De naam is meestal afgeleid van de Filipijnse taal Tagalog en wordt vrij vertaald als "bloem der bloemen". Voor de parfumerie wordt het tegenwoordig voornamelijk gekweekt op de Comoren en Madagaskar, waar de boom zich eind 19e en begin 20e eeuw heeft verspreid. Het zijn juist de eilanden in de Indische Oceaan die tegenwoordig het grootste deel van de olie leveren waarmee parfumeurs werken.

De bomen worden op plantages regelmatig gesnoeid zodat de bloemen binnen handbereik blijven. De lange, licht golvende bloemblaadjes zijn aanvankelijk groen en worden pas geleidelijk geel. Plukkers kiezen daarom alleen volledig rijpe, diepgele bloemen, bij voorkeur vroeg in de ochtend wanneer hun geur het sterkst is – vandaar de bijnaam gouden bloem.

Essentiële olie wordt verkregen door stoomdestillatie, die bij ylang-ylang ongewoon lang duurt, tot wel twintig uur. De olie wordt daarbij niet in één keer afgetapt, maar in verschillende tijdsintervallen. Elke fractie heeft een andere samenstelling en een ander geurkarakter:

• Extra – het eerste, kortste deel van de destillatie. Het is het meest verfijnd, fris en bloemig, daarom wordt het door parfumeurs het hoogst gewaardeerd.
• Fractie I en II – geleidelijk voller, zoeter en ronder, met afnemende frisheid.
• Fractie III – het laatste en zwaarste deel met een uitgesproken kruidig en houtachtig karakter. Het wordt vooral gebruikt waar de geur lang moet blijven hangen.

Daarnaast bestaat er een zogenaamde complete kwaliteit, waarbij de destillatie zonder onderbreking plaatsvindt en de resulterende olie alle componenten samen bevat. Naast het distillaat wordt voor de parfumerie ook een absolue geproduceerd, verkregen door oplosmiddelextractie.

De geur van ylang-ylang is romig, zoet en uitgesproken bloemig, met een hint die aan jasmijn doet denken. Onder de oppervlakte klinkt een fruitige, licht bananentoon door, een subtiel kruidig spoor dat kruidnagel oproept en in zwaardere fracties ook een honingachtige of balsemachtige ondertoon. In hoge concentratie kan het bijna bedwelmend werken, in kleine dosis geeft het juist een fluweelachtige volheid en warmte aan de compositie.

Dankzij deze eigenschappen is ylang-ylang vaak onderdeel van verschillende soorten akkoorden:

• Bloemenboeketten – verbindt roos, jasmijn of lelietje-van-dalen en geeft ze zachtheid, zodat het boeket als één geheel aanvoelt.
• Witte bloemen – benadrukt de romigheid en sensualiteit van andere witte bloemen en verzacht hun scherpere, groene tonen.
• Oosterse akkoorden – met vanille, benzoë of sandelhout creëert het een warm, rond hart van de compositie.
• Zonnige akkoorden – samen met kokos- en melktinten roept het de indruk op van verwarmde huid en een vakantie aan zee.

Of je het nu in de compositie ervaart als de hoofdster of slechts als een stille helper, het verraadt zich door de typische romige zoetheid die je na de eerste kennismaking gemakkelijk onthoudt. Op een teststrip en op de huid is het de moeite waard om de geur even te laten ontwikkelen – het meeste van zijn karakter komt pas naar voren in het hart van het parfum.

Tuberoos – de bedwelmende koningin van de nacht

De tuberoos (Polianthes tuberosa) is een vaste plant met een knol en een lange stengel, waarop zich geleidelijk wasachtige witte buisvormige bloemen ontwikkelen. Ze komt oorspronkelijk uit Mexico, waar de Azteken haar al kenden, en werd in de 16e eeuw door Spaanse zeevaarders naar Europa gebracht. Later werd ze ook gekweekt in de omgeving van het Franse Grasse, maar tegenwoordig komt de grondstof voor parfumerie voornamelijk uit India. Daar wordt ze rajnigandha genoemd, wat "geur van de nacht" betekent – en juist na zonsondergang verspreidt haar geur zich het sterkst.

De tuberoos behoort tot de bloemen die moeilijk te verwerken zijn. Haar geur is delicaat en hoge temperaturen zouden deze veranderen, daarom wordt ze bijna niet verkregen door klassieke stoomdestillatie.

Eeuwenlang werd de methode enfleurage gebruikt om de geur vast te leggen. Vers geplukte bloemen werden op glazen platen gelegd die bedekt waren met een dunne laag gezuiverd vet, dat geleidelijk de geurstoffen opnam. De tuberoos was bijzonder geschikt voor deze methode, omdat ze zelfs na het plukken nog urenlang geur blijft afgeven. De bloemen werden dagelijks vervangen totdat het vet verzadigd was, en de resulterende geurige pommade werd vervolgens met alcohol gewassen. De methode was buitengewoon arbeidsintensief en wordt daarom tegenwoordig slechts zelden toegepast.

De moderne parfumerie vertrouwt op oplosmiddelextractie. De bloemen worden overgoten met een vluchtig oplosmiddel, dat de geurstoffen samen met natuurlijke wassen uit de bloemen haalt. Na verdamping blijft er een dikke wasachtige substantie over, aangeduid als concrete of concentratie. Deze wordt verder verwerkt met alcohol, ingevroren en gefilterd om de wassen te scheiden. Na verdamping van de alcohol ontstaat een absolute extract – een dikke vloeistof die een zeer getrouwe afdruk van de geur van de levende bloem draagt. Voor een kleine hoeveelheid absolue is een enorme hoeveelheid met de hand geplukte bloemen nodig, en daarom behoort de tuberoos tot de zeldzame en hooggewaardeerde bloemige grondstoffen.

Wie voor het eerst aan tuberoos ruikt, is vaak verrast door haar kracht. De geur is bedwelmend, sensueel en zeer vol, met verschillende lagen die zich geleidelijk onthullen:

• boterachtig romige indruk, glad en bijna tastbaar,
• een hint van kokos en zoete melk, geassocieerd met natuurlijk aanwezige lactonen,
• groene tonen die doen denken aan een vers gebroken stengel,
• licht kamferachtige koele ondertoon, die de geur een bijzondere spanning geeft,
• op de achtergrond subtiele honingachtige en kruidige nuances.

Samen met jasmijn en oranjebloesem is tuberoos een van de pijlers van witte bloemige akkoorden – een groep geuren die worden gekenmerkt door romige volheid en sensualiteit. Parfumeurs gebruiken haar in het hart van de compositie, waar ze volume en verleiding toevoegt, en vaak ook om geuren van bloemen te creëren waarvan geen geurige extracten kunnen worden verkregen, zoals gardenia. In de geurpiramide verschijnt tuberoos voornamelijk als middennoot, waarvan het spoor zich echter uitstrekt tot in de basis.

Op zichzelf zou tuberoos gemakkelijk alles overheersen, daarom temmen parfumeurs haar zorgvuldig. Ze doseren haar spaarzaam, balanceren haar zoetheid met frisse citrus- of groene tonen en verzachten de kamferachtige scherpte met muskus, vanille of zachte houtachtige basisnoten. Naast de natuurlijke absolue gebruiken ze ook synthetische reconstructies, die alleen geselecteerde tinten van de bloem benadrukken – bijvoorbeeld haar romigheid zonder de zware, bijna bedwelmende ondertoon. Als je geïnteresseerd bent in tuberoos, probeer haar dan eerst op de huid en geef haar de tijd: in de eerste minuten is ze het meest intens en pas geleidelijk ontwikkelt ze zich tot een warme, fluweelachtige bloemige spoor.

Kaneel – verwarmende specerij uit boomschors

Kaneel herken je zelfs met je ogen dicht. Het doet denken aan kerstgebak, glühwein en oosterse markten, maar in de parfumerie gedraagt het zich veel verfijnder dan je uit de keuken zou verwachten. Onder één woord schuilen bovendien twee planten en twee verschillende grondstoffen.

Echte kaneel (Cinnamomum verum, voorheen bekend als Ceylonkaneel) komt uit Sri Lanka, waar het al eeuwenlang wordt verbouwd. De bomen worden regelmatig gesnoeid om jonge scheuten te laten groeien, waarvan de dunne binnenste schors wordt gepeld; bij het drogen krult het op tot fragiele rolletjes. Zijn verwant cassia (Cinnamomum cassia) wordt voornamelijk in China en andere Zuidoost-Aziatische landen geteeld. Het heeft een dikkere, hardere schors en een grovere, directere en minder verfijnde geur. Parfumeurs gebruiken beide – echte kaneel eerder in fijnere composities, cassia daar waar een sterkere warme toets nodig is.

Schors of blad? Essentiële olie wordt uit de kaneelboom gewonnen door stoomdestillatie, en wel uit twee delen van de boom. De resultaten verschillen zo sterk dat ze als afzonderlijke grondstoffen worden behandeld:

• Olie uit schors is zoet, warm en vol, met een typisch "gebakken" kaneeltoon. De belangrijkste component is kaneelaldehyde, dat verantwoordelijk is voor dit karakter.
• Olie uit bladeren ruikt scherper en droger en doet sterk denken aan kruidnagel. Dit is geen toeval – het bevat voornamelijk eugenol, dezelfde stof die ook in kruidnagelolie overheerst.

Olie uit bladeren wordt in grotere hoeveelheden geproduceerd en is geschikt waar een algemeen kruidige toon voldoende is. Olie uit schors is zeldzamer en gewaardeerd om zijn zoetheid en diepte.

Hoe kaneel ruikt. De geur is warm, zoetig en kruidig, met een licht pittige rand die de compositie energie geeft. Op de huid werkt het verwarmend en roept het natuurlijk comfort en huiselijkheid op. In hogere concentraties kan het echter dominant en zelfs scherp zijn, daarom verschijnt het in parfums meestal als specerij en niet als hoofdrolspeler.

Waarom het voorzichtig gedoseerd wordt. Kaneelaldehyde en eugenol behoren tot bekende allergenen. Europese cosmetica-wetgeving vereist vermelding in de ingrediëntenlijst zodra de inhoud een bepaalde grens overschrijdt, en de normen van de internationale parfumerievereniging beperken bovendien hoeveel ervan in het eindproduct mag zitten. Parfumeurs behandelen kaneel daarom als een sterke specerij in de keuken – een beetje is genoeg en alles moet zorgvuldig worden uitgebalanceerd. Als je een gevoelige huid hebt, is het de moeite waard om de ingrediënten van het parfum in de gaten te houden.

Plaats in akkoorden. Kaneel is veelzijdig en je vindt het in drie hoofdtypen composities:

• Oosterse geuren – vormt een brug tussen specerijen en een warme basis. Het gaat graag samen met vanille, ambertonen en harsen en in de klassieke combinatie met sinaasappel geeft het de compositie helderheid.
• Gourmand geuren – met vanille, karamel of tonkaboon doet het denken aan zoet gebak, maar de kruidigheid verzacht de zoetheid en geeft het structuur, zodat de geur niet te zoet wordt.
• Kruidige akkoorden – naast kruidnagel, kardemom of nootmuskaat creëert het een fluweelzachte, warme specerij die voorkomt in dames-, heren- en unisex parfums.

In de geurpiramide komt kaneel meestal naar voren tussen de top- en middennoten en mengt zich geleidelijk met de basis. Als je bij het testen van een parfum een warme, licht zoete geur opmerkt die aan winterbaksel doet denken, is de kans groot dat kaneel daarachter zit.

Zwarte peper – de sprankel van de topnoten

Peper ken je vooral uit de keuken, maar in de parfumerie toont het een heel ander gezicht. De zwarte peperplant is een klimplant afkomstig van de Malabarkust in het zuidwesten van India. Eeuwenlang was het een hoog gewaardeerd handelsproduct in de specerijenhandel en tegenwoordig wordt het ook geteeld op Madagaskar, in Vietnam en Indonesië. Voor zwarte peper worden de vruchten geoogst terwijl ze nog onrijp zijn en gedroogd totdat hun schil zwart en gerimpeld wordt.

Voor de parfumerie worden de gedroogde vruchten eerst grof gemalen en vervolgens op twee hoofdmanieren verwerkt. Traditioneel is stoomdestillatie: stoom passeert door de gemalen peper, neemt vluchtige geurstoffen mee en na afkoeling wordt de etherische olie uit het condensaat gescheiden. De tweede methode is extractie met kooldioxide (CO₂). Het gas wordt onder hoge druk omgezet in een toestand waarin het zich als een oplosmiddel gedraagt en de geurstoffen voorzichtig en bij lage temperatuur onttrekt. Het resulterende extract is voller en warmer en doet meer denken aan de geur van versgemalen korrels, terwijl de gedestilleerde olie lichter en frisser aanvoelt.

Waarom brandt peper in parfum niet? De scherpte die je van eten kent, wordt voornamelijk veroorzaakt door piperine – een stof die nauwelijks verdampt en daarom niet door de neus in de geur wordt waargenomen. In de etherische olie komen vooral terpenen terecht, zoals caryofylleen, limoneen, pineen of sabineen. Hierdoor ruikt peper droog, fris en houtachtig, met een licht citrusachtige ondertoon en een typische sprankelende, bijna bruisende werking. Op de huid voelt het daardoor niet scherp of irriterend aan, maar brengt het eerder energie en contrast in de compositie.

Omdat de geurstoffen snel verdampen, wordt zwarte peper vooral gebruikt in de topnoten, dus in de eerste fase na het aanbrengen van het parfum. Je vindt het het vaakst in de volgende soorten composities:

• Fris kruidig – in combinatie met bergamot, grapefruit of gember creëert het een levendige opening en geeft het citrusvruchten een droge, kruidige dimensie.
• Houtachtig – naast ceder, vetiver of patchoeli benadrukt het de droogheid van hout en verbindt het de frisse start met een diepere basis.
• Aromatisch (fougère) – met lavendel, rozemarijn en geranium geeft het de klassieke varensamenstelling een luchtiger en moderner tintje.

De peperige sprankel neemt in de eerste tientallen minuten af, maar de houtachtige toon van caryofylleen kan tot in het hart van de geur blijven hangen. En als je in de parfumomschrijving naast zwarte peper ook roze peper tegenkomt, gaat het om de vruchten van een andere plant – niet verwant aan de zwarte peperplant en het ruikt fruitiger en zachter.

Labdanum – hars van de mediterrane cistus

Labdanum is een kleverige, donkerbruine hars die wordt afgescheiden door de cistus ladanifer (Cistus ladanifer) – een lage, groenblijvende struik met witte bloemen waarvan de bloemblaadjes lijken op verkreukeld zijdepapier. Cistussen groeien op droge en zonnige hellingen in het hele Middellandse Zeegebied, maar voor de parfumerie is Spanje tegenwoordig van doorslaggevend belang, waar het grootste deel van de wereldproductie wordt geoogst. In de zomerse hitte bedekt een geurige kleverige laag de bladeren en jonge takjes, die de plant helpt beschermen tegen uitdroging.

Het verhaal van labdanum gaat ver terug in de oudheid. Al antieke schrijvers beschreven hoe de hars zich vasthechtte aan de vacht en baarden van geiten die tussen de struiken graasden. Herders kamden vervolgens de klitten uit en scheidden de massa ervan. Op Kreta werd eeuwenlang een speciaal gereedschap gebruikt dat leek op een zweep of hark met een reeks leren riemen. Verzamelaars haalden het over de struiken, de hars bleef aan de riemen kleven en werd er vervolgens afgeschraapt. Deze arbeidsintensieve handmatige methode werd op het eiland tot voor kort in kleine hoeveelheden behouden, maar is tegenwoordig meer een herinnering aan traditie dan een bron van grondstof.

De huidige productie is veel minder romantisch. In Spanje worden hele takjes van de cistus geoogst en gekookt in water, waaraan vaak een base wordt toegevoegd. De hars komt zo vrij en na verdere verwerking wordt het gescheiden als ruwe gom. Hieruit ontstaan verschillende parfummaterialen:

• resinoïde – een dikke, donkere extract verkregen door oplosmiddelextractie, een typische grondstof voor basistonen,
• absoluut extract – wordt bereid door verdere verwerking van de resinoïde met alcohol, is zuiverder, fijner en mengt beter met andere ingrediënten,
• cistusolie – wordt verkregen door stoomdestillatie van de bladeren en takjes en ruikt frisser, kruidiger en licht pittig.

De geur van labdanum is balsemachtig, warm en vol. Je vindt er tonen van honing, gedroogd fruit, tabak en hars in, maar ook een leerachtig, licht dierlijk ondertoon die kan doen denken aan warme huid of wol. Juist deze "dierlijke" laag maakt van labdanum een plantaardige grondstof die een compositie sensuele diepte kan geven zonder dierlijke materialen te gebruiken. Het hoort duidelijk bij de basis – het ontwikkelt zich langzaam, blijft lang hangen en helpt vluchtigere geurcomponenten te verankeren.

In de parfumerie is labdanum de ruggengraat van de zogenaamde amberakkoord. Let op verwarring: met "ambergeur" wordt hier niet één specifieke grondstof bedoeld, maar een warme, zoete en harsachtige akkoord. De klassieke basis wordt gevormd door de combinatie van labdanum met vanille, vaak aangevuld met benzoë of andere balsems. Labdanum brengt donkerte en diepte, vanille zoetheid en rondheid. Deze akkoord vormt de kern van vele oosterse geuren.

Even onmisbaar is labdanum in de klassieke chypre-structuur. Deze is gebaseerd op het contrast tussen de frisse bergamot topnoten en de donkere basis van eikenmos, patchouli en juist labdanum. Labdanum geeft de basis warmte en een fluweelachtige volheid, waardoor de frisse en mosachtige componenten samenkomen tot één geheel. Omdat eikenmos tegenwoordig vanwege regelgeving slechts beperkt of in aangepaste vorm wordt gebruikt, draagt labdanum in moderne chypre-composities des te meer bij.

Als je labdanum in een geur wilt herkennen, zoek het dan in de beschrijvingen van de basistonen van oosterse en chypre-parfums. Op de huid komt het meestal pas na langere tijd naar voren, wanneer de topnoten zijn vervlogen – en dan blijft het met een warme, honingachtige leertoets nog enkele uren hangen.

Mirre – bittere hars uit de oudheid

Weinig parfumgrondstoffen dragen zoveel geschiedenis met zich mee als mirre. Het is een aromatische hars van struiken en lage bomen van het geslacht Commiphora, die groeien in het droge, rotsachtige landschap van de Hoorn van Afrika en het zuiden van het Arabisch Schiereiland – in gebieden van het huidige Somalië, Ethiopië, Jemen of Oman. De naam zelf geeft al een hint van wat je kunt verwachten: het is afgeleid van de Semitische wortel murr, wat "bitter" betekent.

Verzamelaars snijden de schors van de boom in en uit de wonden sijpelt langzaam een lichte, melkachtige vloeistof. In de lucht stolt deze binnen enkele weken tot onregelmatige druppels, zogenaamde tranen, waarvan de kleur varieert van goudkleurig tot roodbruin. Mirre is geen pure hars, maar een natuurlijke mix van hars, gom en etherische olie, wat ook invloed heeft op de manier waarop het tegenwoordig wordt verwerkt.

In het oude Egypte behoorde mirre tot de meest waardevolle handelsgoederen. Expedities naar het legendarische land Punt, dat historici juist aan de kust van de Hoorn van Afrika zoeken, brachten het samen met wierook voor de tempels. Het werd verbrand als wierook, was onderdeel van de geurige mix kyfi en werd ook gebruikt bij het balsemen van de doden. Vanuit Egypte kwam het naar Griekenland en Rome, waar het geurde in zalven en oliën. In het Europese culturele geheugen is het het sterkst verankerd als een van de drie geschenken die volgens het evangelie de drie koningen aan de pasgeboren Jezus brachten – naast goud en wierook.

Tegenwoordig werkt de parfumerie met mirre in twee basisvormen:

• Etherische olie wordt verkregen door stoomdestillatie. Het is lichter en transparanter en vangt vooral de helderdere, kruidige harsachtige tonen op.
• Resinoïde ontstaat door extractie met een oplosmiddel, typisch alcohol. Het is dikker en donkerder, behoudt het vollere, balsemachtige en bittere karakter van de grondstof en bindt tegelijkertijd goed de andere componenten van de compositie.

De geur van mirre is bitter, balsemachtig en warm, maar verre van zoet. Onder de harsachtige kern schuilt een rokerige ondertoon, een aardse tot licht paddenstoelenachtige geur en een droge, bijna medicinale hint die kan doen denken aan oude apotheken of stille kerkelijke schepen. Sommigen herkennen er ook een subtiele hint van drop in. In tegenstelling tot wierook heeft het geen citrusachtige frisheid – het is stiller, introverter en serieuzer. Een verwante grondstof is opoponax, die soms zoete mirre wordt genoemd; het komt van een andere soort van hetzelfde geslacht en ruikt zachter en zoeter.

In composities wordt mirre vooral gebruikt in de basistonen, waar het lang blijft hangen en de geur diepte geeft. Je vindt het vooral in de volgende akkoorden:

• Oosters – in combinatie met vanille, amber, tonka of specerijen dempt het de zoetheid en geeft het een serieuzere, bitter balsemachtige dimensie.
• Wierook – samen met olibanum creëert het een tempelachtige, rokerige sfeer, waarin mirre de donkerdere en bittere kant vertegenwoordigt.
• Leder – met harsen, houtsoorten en tabaktonen benadrukt het het droge, licht rokerige karakter van leer.

Als je mirre in een parfum wilt herkennen, let dan op hoe de geur na enkele uren op de huid vervaagt. Juist dan komt de karakteristieke bitterheid naar voren uit de warme basis, die de hele compositie een gevoel van oudheid en rust geeft.